Die Geschichte der NIKE AIR FORCE 1

Der ikonische, ganz in Weiß gehaltene Turnschuh symbolisiert das nie endende Streben des Hip-Hop, frisch zu bleiben. Aber die Hintergrundgeschichte hinter dem Schuh ist von einem Geheimnis umhüllt.

In der Welt der Turnschuhe halten nur wenige Styles durch. Diejenigen, die es tun, sind die wahren Klassiker – die Trends, die zu Heftklammern werden. Sie werden sowohl von Schuhliebhabern als auch von der breiten Öffentlichkeit ständig getragen. Für Nike sind die Schuhe, die den Aktionären geliehene Einheiten verkaufen, in der Regel weiße Lederschuhe wie die vaterfreundliche Air Monarch-Linie, schuhe die coole Kids und Kenner hassen. Ein seltenes Beispiel für solche Turnschuhe, die in beide Welten passen, ist der Nike Air Force 1 in seinem beliebtesten, ikonischen Stil: niedrig geschnitten, ganz im Weiß. Dieses model ist weit verbreitet und oft bei viele stellen zu kriegen.

Der weiße Air Force 1 Low ist einer der meistverkauften Schuhe aller Zeiten. Der Turnschuh sei auch immer noch Nikes zweiter Bestseller. Die gehypte Kollaborationen und limitierte Sammlerstücke mögen dem AF1 ein begehrenswertes Prestigeniveau verliehen und dazu beitragen an seine Geschichte. Die monotonen Make-ups, insbesondere das Weiß-auf-Weiß, waren es, die in den meisten Sneaker-Läden über die Jahre hinweg über den schalter gegangen sind.

Bei seiner Einführung auf dem Spielfeld im Jahr 1982 fiel die Kreation des Nike-Designers Bruce Kilgore, die zunächst nur als High Top erhältlich war, durch seine von Wanderschuhen inspirierten Queues und die einzigartig klobige Sohle auf – es war die erste Nike Air-Dämpfung auf einem Hoop-Schuh. Die neutrale weiß-graue Farbpalette war eines der wenigen Teile des Schuhs, die auf Nummer sicher gingen. Unvermeidlich folgten teamfarbene Forces – und ein niedriger Schnitt. Was den Air Force 1 zu einer noch beliebteren Wahl machte, als er 1983 in größerem Umfang in den Handel kam.

Nikes ursprüngliche Absicht war es, den AF1 abzusetzen für den nächsten Stil, die nächste Technologie. Aber das Modell verlängerte seine Lebensdauer dank einer erweiterten Kollektion verschiedener Farben, einem Beiprodukt einer „Farbe des Monats“-Initiative, die von den Einzelhändlern in Baltimore (Charley Rudo, Downtown Locker Room und Cinderella Shoes) vorangetrieben wurde, die anspruchsvolle Aufträge für spezielle Make-ups erteilten. Diese Exklusivität machte die Stadt zu einem Ziel für die Nike Forces; der Schuhtourismus entlang der Interstate 95 brachte den Kultstatus des Sneakers nach D.C. und New York. Kurz darauf wurde der AF1 wieder eingestellt und kehrte 1986 in ausgewählte Geschäfte an der Ostküste zurück (mit einer leicht veränderten Form und mehr regionalen Exklusivitäten). Selten gesehene Make-ups konnten von den Bekannten in berühmten Läden erworben werden, wie z.B. in dem seit langem nicht mehr aktiven Laden von Teddy Held in der South Bronx, der den Spitznamen „Jew Man“ trug.

Große Marken erkennen es nicht offen an, Dealer und Hustler waren die wahren Stileinflusser ihrer Zeit. Als Folge der Crack-Epidemie, die die Städte an der Ostküste von etwa 1984 bis 1993 zerstörte, gab es viel Geld zum Ausgeben. Makellose Schuhe, auffällige Autos und übergroßer Schmuck setzten einen neuen Standard – einen, der die Geldquelle erforderte, die nur das schnelle Leben zu bieten schien. Die Preise für Schuhe mögen einen angemessenen Anteil an Soldaten rekrutiert haben, und diese Soldaten haben wiederum dazu beigetragen, noch mehr Turnschuh-Fanatismus zu entwickeln.

Der Turnschuh hat in der Vergangenheit nur sehr wenig Marketing betrieben, abgesehen von den ursprünglichen Anzeigen, in denen NBA-Stars wie Moses Malone und Mychal Thompson zu sehen waren, aber er wurde von Nike ausschließlich auf den Märkten in den Städten verkauft. Laut dem Journalisten Bill Brubaker und einer ungenannten Quelle in einem Artikel der Washington Post vom März 1991: „Die Firma… schickt ein ‚Spezial-Make-up‘-Modell – den Air Force One, der 1983 eingeführt wurde und für etwa 80 Dollar verkauft wird – an ausgewählte Geschäfte in der Innenstadt. Dieser Schuh ist ausschließlich in der Innenstadt erhältlich“, sagte ein Einzelhändler in Washington. Er ist nicht im Nike-Katalog, aber er verkauft sich gut unter Schwarzen“.

Die anschließende Gentrifizierung der städtischen Sneaker-Kultur erweckt den Eindruck, dass der AF1 ein Volksschuh ist, der über Rasse, Geschlecht und Klasse hinausgeht. Aber ohne seine anfängliche innerstädtische Fangemeinde, die ihn am Leben erhält, wäre der AF1 höchstwahrscheinlich kaum mehr als ein Schuh, der von wahren Kennern und Historikern gepriesen, aber von allen anderen vergessen werden würde.

Dann kam das rein weiße Tief. Knusprig wie die weißen Reeboks – ein beliebter Hustler-Schuh in bestimmten Bezirken von NYC, damals, als solche stilistischen Trennungen noch ein Ding waren – ließ die weiß-auf-weiß-Farbgebung den alterslosen Look von Kilgores Kreation sprechen. Aber wann genau der weiße Air Force 1 Low zum ersten Mal herausgebracht wurde, bleibt ein Rätsel. Die Zeit zwischen der Neuauflage des AF1 von 1986 und der Überarbeitung des Designs des Schuhs Anfang der 1990er Jahre, bei der die Seitenteile aus Netzgewebe entfernt wurden, ist so schäbig dokumentiert. Es ist so lückenhaft, dass es verständlich ist, wenn einige denken, dass der Schuh bis Ende der 1990er Jahre nicht einmal entstanden ist. Alles, was wir haben, sind die Fetzen, auf denen wir uns ausruhen können, sind protzige Polaroids, Albenhüllen und alte Anzeigen.

Dann gab es noch die subtilen Varianten, um die Dinge zu verwirren. Off-white lows mit der braunen Laufsohle waren 1991 an ausgewählten Stellen erhältlich, während Mitte der 1990er Jahre eine Reihe von weißen Canvas mit Gummisohlen im Handel waren. Ein glänzendes, ganz in Weiß gehaltenes Patent low wurde 1996 als Teil einer Serie herausgebracht.

Wann immer sie offiziell vorgestellt wurden, wurden die ledernen, weiß-auf-weiß lows dank einer bestehenden Fanbasis in Städten schnell zu einem starken Verkäufer; Nike wusste, wie man einen Hype unter den bereits treuen Fans aufbauen konnte. Irgendwann verweigerte das Limited-Edition-Team von Nike – mit Quickstrike- und Retro-Pionieren wie dem Nike-Mitarbeiter Drew Greer in der Mischung – vorübergehend die Lieferung der Weiß-auf-Weiß lows Im Laufe der 1990er Jahre weitete sich die Verbreitung des AF1 über die wichtigsten Städte hinaus aus. Die Einführung der oft verleumdeten Air Force 1 Mid im Jahr 1994 und ein sorgfältig orchestriertes „City Attack“-Projekt, das das bekannte Nike-Logo von NYC hervorbrachte, war der taktische Vorläufer einer globalen Einführung, die das Weiß auf Weiß nach Übersee schicken sollte.

In Bezug auf die Popkultur hat das weiße Air Force 1 low einen bedeutenden Einfluss ausgeübt. Turnschuhe waren seit den Anfängen des Hip-Hop auf den Markt gebracht worden, aber wie viele waren in einer bestimmten Farbe ausgerufen worden? Die Streitkräfte waren zuvor schon allgemein erwähnt worden. Pete Nice vom 3rd Bass rappte „Bought the Nike Air low cuts off the Jew man“ auf seinem Song „Outta My Way Baby“ von 1993).

Aber Brooklynite und der ehemalige Hustler Jay Z. war einer der ersten, der die weißen Air Force ausdrücklich als Klassiker der East Coast Hood bezeichnet hat. Auf dem Song „Can I Live II“ – der angeblich während der Reasonable Doubt-Sessions aufgenommen, aber erst 1998 für eine Neuauflage der LP hinzugefügt wurde – rappte ein junger Jay: „For all my niggas with the all-white Air Force Ones and black guns“. Spätere Raps von Shyne, The Lox und G-Unit wiesen weiter auf Weiß auf Weiß hin. Roc-A-Fella-Mastermind Dame Dash sprach während der Fernsehinterviews Anfang der 2000er Jahre über die „wear-once-and-give-away“-Mentalität (die angeblich durch Gespräche mit dem ursprünglichen AF1-Kenner und Weiß-auf-Weiß-Fanatiker DJ Clark Kent gefördert wurde). Und als die Diplomaten in die Luft flogen, nahmen sie zu diesem Zeitpunkt ein makelloses weißes Tief, das wegen seiner Allgegenwart in der Nachbarschaft der Besatzung bereits den Spitznamen Uptowns trug – mit ihnen als Teil der Harlem-Renaissance.

Gut genug verteilt, um sich weit über den Osten hinaus auszubreiten, traf die Air Force 1 den Mittleren Westen so hart, dass die in St. Louis lebende Künstlerin Nelly Farben auf Vorrat lagerte. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität ließ Nelly die „Air Force Ones“ fallen, eine Hymne über den Schuh, komplett mit einem Video, das mit einer fragwürdigen Auswahl an Farb-/Materialvariationen geschmückt war. Es war ein Hit und funktionierte als ein ständig abgespielter Werbespot.

Nike belohnte die inoffiziellen Befürworter von Rap schnell, indem sie untertauchte und zusammen mit einer Schuhhandelslegende aus New York, Udi Avshalom, die die inzwischen nicht mehr existierende Sneaker-Ladenkette Training Camp leitete, Weiß auf Weiß mit einfach gestickten Roc-A-Fella-Logos kreierte. Es folgten Weiß-auf-Weiß-Versionen aus Nellyville und Hommagen an Fat Joes Terror Squad.

In London machte die aufkeimende Grime-Szene die weiße und schwarze Air Force populär, die bei den High Street-Stalwarts JD Sports (die auch ihre eigene, begehrte Linie von SMUs mit britischer Exklusivität vermarktet haben) leicht erhältlich war. Im Jahr 2005, drei Jahre nach Nellys Hit, bekam Atlantas Trap pionier Young Jeezy auch seine eigenen, charakteristischen Air Force 1er. Die Turnschuhsilhouette, die als auffällige Anomalie in die Straßenkultur Einzug hielt, war zu einem obligatorischen Straßenartikel geworden, gepaart mit einem weißen T-Shirt und großen Jeans für eine Uniform der Anonymität der Dope-Boy’s. Die Air Force 1 war ein Phänomen mit mehr Verfügbarkeit und einem niedrigeren Preispunkt als über zwei Jahrzehnte zuvor. Der Turnschuh war ebenso leicht zu ersetzen wie zu knittern – aber statt die Träger zu verprellen, wurden seine Qualitätskontrollprobleme praktisch gefeiert.

Die Einfachheit und gefühlte Perfektion des AF1 in seinem neutralen Zustand war derart, dass selbst die kleinste Veränderung – Strähnchen an der Ferse, ein anderes Logo oder eine eisige Sohle – auffällig genug war, um einen eigenen Spitznamen und ein gewisses Maß an Angeberei für jeden zu verdienen, der sich ein Paar schnappte.

Für diejenigen, die ihre Schuhe mit auffälligen Verzierungen bedecken wollten, wurde das Modell in den frühen 2000er Jahren das Opfer mancher verpfuschter Gewohnheit. Angesichts der Einfachheit des Designs nach modernen Standards wurden die AF1-Abzocke zu einer unausweichlichen Epidemie. Nigos Bapestas wurde vorgeworfen, eine fast identische Silhouette zu haben, aber immerhin brachte sie in Bezug auf das Material (glänzendes Lackleder) und die verrückten Farben etwas mehr auf den Tisch (was wiederum Nike dazu inspirierte, bei ihren Hinrichtungen noch unverschämter zu werden). Der weiß auf weiß Low wurde auch von Lugz für ihren Birdman-Schuh und, bizarrerweise, von Reebok für ihren beliebten I3 Pressure-Schuh imitiert, was wie ein Versuch aussah, Allen Iverson davon abzuhalten, seine geliebten Forces zu tragen. Als Foot Locker und Nike wegen der Preispolitik zerstritten waren, gerade als Nellys Hit noch in der Psyche einer Nation verankert war, war der I3 Pressure der nächste Verbraucher, der dem Force Low in den Regalen der Kette am nächsten kam. Letztendlich setzte sich die Vernunft durch, als sich beide Seiten versöhnten. Aber als das Sammler-Phänomen boomte, wurde es stattdessen anderswo albern.

Ein wahres Zeugnis für die Reichweite der weißen Air Force 1 war ihr ständiger Platz auf den Füßen der Hauptfigur Jax in FXs populärem Biker-Banden-Drama Sons of Anarchy. Realismus war nie die Stärke der Serie, aber es wurde viel Online-Kritik an den weißen Schuhen geübt, die mit Bikern in Verbindung gebracht wurden. In einem Interview mit Nerdist aus dem Jahr 2013 enthüllte der Schauspieler Charlie Hunnam, dass die AF1 absichtlich als Teil einer exakten Replik des Outfits getragen wurden, das ein Biker aus Oakland trug, mit dem er als Recherche für die Rolle gefahren war.

Zum Jubiläum der Air Force 1 im Jahr 2007 (komplett mit einer von Nike finanzierten Rakim-, Kanye, Nas- und KRS-One-Track sowie einer Zusammenarbeit zwischen Juelz Santana und Just Blaze) waren die weißen lows so etwas wie ein Kernstück. Die Anaconda Lux baute auf einem früheren italienischen Konzept auf und entwickelte es mit exotischen Häuten und einem saftigen Preis von 2.000 Dollar weiter. Am erschwinglicheren Ende der Skala wurde für die überarbeitete Version Weiß auf Weiß ein 10A-Vollnarbenleder verwendet, das angeblich weißer war als je zuvor.

Nach und nach wurde die Rolle der weißen AF1 in der Welt der Sammler durch die nächste Sache ersetzt. Einige geben dem Jubiläumsüberfluss die Schuld; andere verweisen auf das schlankere Aussehen der Hose, das dem Träger den „Golfschläger-Effekt“ bescherte, aber der AF1 verkaufte sich weiter. Der Schuh, der der Vater so vieler Stile, Strategien und Ableger gewesen war, wurde zu einem Dad-Schuh an sich, da er lange genug existierte, um mit mehreren Generationen tief vertraut zu werden.

In der Echokammer der Sneaker-dude war die Meinung der Bevölkerung, dass das Weiße aus dem Bild verschwunden sei, aber die Annahme, dass die Hip-Hop-Kultur kollektiv in Rick und Raf geschlüpft sei, um ihre alte Haut ganz abzulegen, war kurzsichtig. Viele “ Hood’s hielten es immer noch locker und unverdorben, mit einer neuen Generation von Drill-Artists aus Chicagos Southside wie Chief Keef („White Air Force 1s, because that’s how I’m feeling y’all“), die sie regelmäßig schaukelten (normalerweise mit widerwärtigen Gürtelschnallen und True Religions). Auch Paterson, der Fetty Wap aus New Jersey zeigte den Look, ebenso wie Londons Straßenrapper wie Giggs und Nines. Zu Beginn seiner Karriere machte Harlems A$AP Rocky den viel gepriesenen weißen AF1 populär – ein Schachzug, der, wie sich herausstellte, ein In-Witz zwischen Flacko und seinen Freunden war. Er wollte seinen Einfluss unter Beweis stellen, indem er aus einem Müllschuh einen Trend machte.

In den letzten Jahren hat es Änderungen an der Force D.N.A. gegeben, um den Zeitgeist der Spitzenklasse und des hohen Tragekomforts zu nutzen. Die Einführung einer hoch aufragenden weißen Special Field Air Force 1 Ende letzten Jahres, die auf eine moderne Art und Weise gekleidet ist, wurde gut aufgenommen. 

Aber man kann das echte Projekt nicht vernichten. Nike hat es nicht geschafft, die lows der Air Force Anfang der 1980er Jahre zu versetzen, und die klassische Weiß-auf-Weiß-Variante wird so schnell nicht weltweit aus den Läden verschwinden. Da der Originalschuh sein 35-jähriges Jubiläum erreicht und seine Weiß-auf-Weiß-Iteration über zwei Jahrzehnte lang den Status eines klassischen Schuhs feiert, ist der AF1 immer noch ein grundlegendes Stück der Vergangenheit und Zukunft des Schuhwerks – damals war keine Werbung nötig, und heute werden sie auch nicht mehr gebraucht.